圣保羅的魅力

　　上世紀50年代以后，咖啡經(jīng)濟已經(jīng)失去了魅力。泰伊斯·菲娜達告訴我，由于現代化通訊方式的廣泛使用，咖啡經(jīng)紀人聚集在交易所大廳里討價(jià)還價(jià)的老辦法過(guò)時(shí)了。1957年，交易中心轉移到圣保羅市?？Х冉灰姿涣骼藵h和毒販們占據，桑托斯的老城一度成一座鬼城。

　　今天，巴西依然生產(chǎn)著(zhù)世界一半以上的咖啡。但圣保羅人的生活早已不再?lài)?zhù)它轉。當他們在遍布全城的2萬(wàn)多家咖啡店里啜飲時(shí)，討論的是另一種新發(fā)現的黑金—石油。

　　種植園主的獨棟別墅曾經(jīng)遍布保利斯塔大街?，F在只留下了孤零零的一座。不遠處就是建筑大師奧斯卡·尼邁耶1956年設計建立的高檔商場(chǎng)“聯(lián)合國家廣場(chǎng)”（Conjunto Nacional）。在老城區，我還能看到30層的艾迪費希奧·馬蒂內利大樓。1929年時(shí)，它是紐約以外全世界最高的建筑。農產(chǎn)品船運大亨吉塞佩·馬蒂內利當年把自己的家設在大樓頂層。他是意大利托斯卡納人，在1895年的咖啡潮中移民圣保羅。1929年咖啡價(jià)格暴跌，他就不得不搬離了大樓。

　　1928年建立的市政市場(chǎng)今天依然在使用。它已經(jīng)成為圣保羅旅游的必到景點(diǎn)。游客們和保利斯塔們一道在這兒購買(mǎi)水果、奶酪、香料、堅果和干質(zhì)魚(yú)貨。逛累了就嘗嘗這里的代表性特色食物—夾著(zhù)厚達8厘米的千層火腿片的巨大三明治。這座2.2萬(wàn)平方米的市場(chǎng)豪華得如同新古典主義風(fēng)格的火車(chē)站。門(mén)拱上有巨幅的彩色玻璃畫(huà)，其中一幅描繪的正是咖啡種植園。1932年，巴西的農業(yè)寡頭集團組成制憲派發(fā)起了一場(chǎng)不成功的革命，反對總統瓦加斯。革命的大本營(yíng)就設在這個(gè)市場(chǎng)里。

　　咖啡杯里孕育了這個(gè)城市的靈魂。今天，保利斯塔人總是夸口說(shuō)，圣保羅的意大利后裔多于意大利以外的任何城市，日本后裔多于日本本土以外的任何城市，敘利亞－黎巴嫩后裔多于中東以外的任何城市。從1880到1930年，共有400萬(wàn)來(lái)自歐洲和日本等地的貧困工農業(yè)人口從桑托斯港登陸。他們中的絕大多數人從圣保羅市出發(fā)奔赴內陸各大種植園。

　　1901年，圣保羅修建了路易斯火車(chē)站。這棟有著(zhù)高高鐘樓的巨大建筑是在蘇格蘭格拉斯哥設計建造完成，然后拆成零件運往圣保羅的?，F在這里仍然用于短途客運。我站在火車(chē)站的回廊里，看著(zhù)下層寬大月臺上的人流。100年前，移民們漂洋過(guò)海 ，一路艱辛，衛生條件惡劣。當他們從被稱(chēng)作死亡港的桑托斯到達豪華的路易斯火車(chē)站時(shí)，是否會(huì )充滿(mǎn)九死一生的慶幸呢？

　　圣保羅有一條充滿(mǎn)和風(fēng)的日本街，不過(guò)近年來(lái)由于中國和韓國移民越來(lái)越多，這條街已經(jīng)改名為東方街了。我在保利斯塔大街附近的小街區轉悠，會(huì )突然遇上許多意大利小餐廳，估計那曾經(jīng)是意大利移民的聚居區。我也曾路過(guò)一棟有著(zhù)伊斯蘭風(fēng)格的小樓，那是敘利亞移民協(xié)會(huì )。透過(guò)敞開(kāi)的大門(mén)看到，墻上還掛著(zhù)阿薩德總統的照片。今天的保利斯塔人以國際化的美食之都自居。這座城市有號稱(chēng)最好的壽司店，有超過(guò)6000家比薩店，每天賣(mài)出大約100萬(wàn)張。保利斯塔人的俚語(yǔ)里有這樣一句話(huà)：“以比薩告終。”大約等于中文里的“額手相慶”。

　　剛從里約到達圣保羅時(shí)，我覺(jué)得這座水泥構成的灰色城市索然無(wú)味。它看上去一本正經(jīng)，像穿著(zhù)保守、不拘言笑的辦公室職員，但那只是因為我尚未看到它的本色罷了。它就像我在圣保羅的房東：白天是西裝筆挺的職場(chǎng)精英，晚上就是穿著(zhù)時(shí)髦的夜場(chǎng)青年。

　　我在圣保羅遇到了一場(chǎng)盛事。圣保羅每年有一場(chǎng)“文化急轉彎”（Virada Cultural）盛會(huì )，為觀(guān)眾提供24小時(shí)不間斷的文化演出，內容包括音樂(lè )、舞蹈、烹飪、戲劇、藝術(shù)展、歷史展等。十分特別的是，恰如其名，這場(chǎng)盛會(huì )就在遍布中心城區各個(gè)街區的數個(gè)會(huì )場(chǎng)舉行。

　　夜里22點(diǎn)多，房東馬里奧帶著(zhù)我去湊熱鬧。整個(gè)市中心都像是嗑了藥，到處可以看到10層高的大樓，墻壁上從上到下都是涂鴉。街上擠滿(mǎn)了雀躍的時(shí)髦年輕人?？諝庵袕浡?zhù)啤酒、大麻和荷爾蒙的瘋狂味道。鳴著(zhù)笛的警車(chē)在街道上穿梭，到處是荷槍實(shí)彈的警察。在一個(gè)教堂門(mén)口的小廣場(chǎng)，一群人突然向我們狂奔過(guò)來(lái)。我正在發(fā)蒙，只聽(tīng)馬里奧斯文地說(shuō)：“我覺(jué)得我們也應該跑。”說(shuō)罷立刻被他拽著(zhù)跑出了十幾米遠。我們始終不知道到底發(fā)生了什么。馬里奧經(jīng)驗十足地說(shuō)：“反正，遇到這種情況，跑就對了。”我們走了好幾個(gè)街區，圍觀(guān)了數場(chǎng)音樂(lè )會(huì )：搖滾、輕音樂(lè )、民謠、流行古典……凌晨3點(diǎn)，氣氛依然爆棚。

　　達尼洛·費里奧說(shuō)得對：“有些人覺(jué)得圣保羅是個(gè)無(wú)聊的城市，但那取決于你如何看待它。”即使是在嚴肅的保利斯塔大街上，你也能發(fā)現絢麗的色彩。原本普普通通的公用電話(huà)亭被繪制了風(fēng)格各異的圖案。圣保羅市內的100多個(gè)公用電話(huà)亭都被藝術(shù)家和涂鴉愛(ài)好者改造，變成了城市一景。

　　在保利斯塔大街的中段，波·巴爾迪最著(zhù)名的建筑—圣保羅藝術(shù)博物館卓爾不群。一塊混凝土和玻璃制成的支板在空中架起一對巨大的紅色拱廊，房盒子一樣的博物館就懸在半空中。我去的時(shí)候，里面正在展出印象派繪畫(huà)，一舉囊括了凡·高、德加、透納、雷諾阿、塞尚和莫奈的作品。

　　在圣保羅的水泥森林中，有70多座博物館與文化藝術(shù)機構。1951年建立的圣保羅藝術(shù)雙年展與威尼斯雙年展、德國卡塞爾文獻展并稱(chēng)為世界三大藝術(shù)展，在三大展覽中資歷排行第二，僅次于威尼斯。每年，與藝術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是一筆29億雷亞爾的巨大生意。巴西當代建筑界泰斗奧斯卡·尼邁耶在伊比拉普埃拉公園為雙年展設計了禮堂。白色的禮堂外觀(guān)簡(jiǎn)約，一片波浪形、漆成深紅色的金屬，像一條燃燒的舌頭向外吐出，遮蔽著(zhù)主要入口。禮堂內部，門(mén)廳的墻壁上和天花板上旋繞著(zhù)一片氣勢宏偉的雕塑，由日裔巴西藝術(shù)家大竹富江創(chuàng )作。事實(shí)上，對于現代建筑的愛(ài)好者來(lái)說(shuō)，整個(gè)圣保羅就是一座博物館。

　　圣保羅大學(xué)哲學(xué)系教授瑪利亞·阿魯達告訴我，圣保羅豐富的藝術(shù)形態(tài)和龐大的藝術(shù)產(chǎn)業(yè)，是移民、工業(yè)化和城市化的直接產(chǎn)物。一方面，圣保羅有豐富多彩的移民文化，和開(kāi)放多元的社會(huì )，為藝術(shù)創(chuàng )造提供了源泉，移民們是圣保羅建筑藝術(shù)、視覺(jué)藝術(shù)和電影藝術(shù)創(chuàng )造的主力軍；另一方面，從20世紀初開(kāi)始，許多外國移民逐漸成為有經(jīng)濟實(shí)力的實(shí)業(yè)階層，出生在巴西的新一代甚至進(jìn)入社會(huì )階級的最高層，他們對文化更加敏感，注重在文化藝術(shù)領(lǐng)域發(fā)出聲音，成為藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要資助者。今天蜚聲世界的圣保羅藝術(shù)雙年展就是意大利裔實(shí)業(yè)家馬塔拉佐建立的。